2.12. Когда вышло солнце, стало теплее. На улице суровый минус (сколько — никто не знает, потому что интернета нет), выходишь из дома на улицу — вроде теплее, немного побудешь на улице, хочется в дом зайти, заходишь — и опять вроде теплее.
Мы все на бодрячке, ясное солнце, на небе ни облачка! Кайлас как на ладони — это ли не то, ради чего мы все здесь собрались? Кстати тот факт, что все дни нашего пребывания рядом с Кайласом, он ни разу не скрылся от нас. Он был как обнаженный. Весь открытый-открытый. Если почитаете отзывы паломников, то убедитесь, что обычно люди ждут днями и неделями, чтобы он хоть чуточку приоткрылся и когда это случается все падают на колени и благодарят Бога. Нам действительно очень повезло. И возможно, что это еще одна причина, по которой мы не смогли уехать на месяц раньше. Я следила за погодой на Кайлаше в те дни — почти все время лил дождь. А у нас только что холодно, а в остальном — просто праздник. Как я благодарна Кайлашу, что он позволил нам так долго наслаждаться этим потрясающим видом и рассматривать все его трещетки и пещерки. Кстати, у меня появилось много вопросов, на которые придется искать ответы уже дома. Потому что наш гид (и это было прогнозируемо) ничего не знал:))) из того, о чем я его спрашивала. Иногда, правда, говорил — это очень большой секрет. Эту фразу я слышала раз пять, и не только от него.

Мы начали свой путь с легкостью, не очень тяжелые рюкзаки, припекло солнышко и даже захотелось снять лишнюю одежду. Буквально через час нам открылся потрясающий фасад Южного лица Кайласа. Многие пишут о том, что на нем читается свастика. Согласна, можно рассмотреть ее, но из-за того, что он уже сильно припудрен снегом, кое-что нужно додумать.
По пути нам встречались удивительные скалы, белый чортен, который нельзя было проходить стороной (в сезон там благославляют на кору, ну, а мы получается так проскочили за неимением смотрителя), ледники, которых еще месяц назад не было, а теперь уже есть и пройти не так-то просто.
Через несколько часов пути нам открылось Западное лицо Кайлаша. По-моему это самая загадочная часть этой горы. Если внимательно посмотрите на фотографию, то увидите в скале как будто дверь. Очень интересно. А слева на скале как будто стражники стоят.
И вот уже после этого этапа, скорее всего это уже большая часть пути, мы начали ощущать усталость. И это не та усталость, которая лечится усилием воли. Мы все в большей или меньшей степени стали терять силы. В это невозможно поверить. Шаг-два, отдохнули, бодренько шаг-два и опять выдохлись. Бред какой-то. В какой-то момент у кого-то открывалось второе дыхание и он здорово продвигался, потом через некоторое время оказывался в хвосте. Расстояния друг от друга достигали 50-100 метров, одна женщина особенно трудно передвигалась, хотя выглядела до коры весьма живенькой. Мы боялись смотреть друг другу в глаза, чтобы не прочитать в них отказ двигаться дальше. Но воздух был наэлектризован. Мы продвигались очень медленно. И вот, наш гид сообщил нам, что по достижении моста, нам нужно на него свернуть и мы уже почти пришли. Но от моста до монастыря Дирапук оказалось еще два километра, хоть он был и в поле зрения, но стоял на горе и оказался не так близко, как казалось. Ну, правда, это невозможно передать, что было, когда мы подошли к монастырю, а там развилка и три дороги — и мы не знаем по какой из них идти, чтобы прийти к нужной точке, понятно, что там все дорожки соединяться, но сделать лишних тридцать шагов никто не готов. Мы стояли как брошенные дети, ну, почему никто не выйдет и не помашет нам рукой...

Я решилась идти наверх и это было ошибкой. Так я сделала много лишних шагов. Пусть несколько меньше, но и остальные тоже их сделали, потом нас позвали. И мы увидели сарайчик, в котором нам можно было переночевать. В нем конечно было мало стекол, но вдоль стен стояли деревянные лежанки, по центру даже стояла печка, только мы не могли понять, можно ли ее топить и как это можно сделать. Нам пообещали термосы с горячей водой. И это было очень даже круто, мы на такой прием не рассчитывали.
Когда мы собирались в поездку, встретились я, Тимофей, Оксана, Рома и стали делиться опытом и переживаниями. Я сказала: «Для меня самое страшное — это несколько дней не мыть голову. Я не знаю, что с этим делать». Кто-то спросил: «А почему ты не можешь не мыть голову?». Я ответила: «Потому что если я не помою голову утром, то я не чувствую себя человеком». Очень хорошо помню, что Рома сказал: «Это не проблема. Когда ты добредешь до вечера и скинешь ботинки, вот тогда ты почувствуешь себя человеком».
Я добрела до своей лежанки, не помню, села, легла, потом сняла ботинки или что-то было в другом порядке, но как только я сняла ботинки, я действительно почувствовала себя человеком. А шапку я не снимала несколько дней, поэтому проблемы с помывкой головы никакой не было.
Мы все были как мумии. Но буквально 20-30 минут. Потом стали потихоньку оживать. Мы с Оксаной пошли осматривать монастырь. В нем какая-то удивительная атмосфера царит. Мы нашли в нем медитационную пещерку, удивительную, маленькую, с отпечатком ступни Гуру Ринпоче. В ней горели свечи в растопленном ячьем масле, это давало специфический запах. Мы так умиротворенно посидели минут пятнадцать и силы как будто вернулись. Потом прошли по разным помещениям, залам, кельям. Ходили монахи, не обращая на нас никакого внимания. Мы наслаждались созерцанием этой жизни и этой необычной истории. Потом мы поднялись на крышу и сделали несколько фотографий. Северное лицо Кайласа через Буддистский символ — колесо религий и через оголовок крыши монастыря.

Потом пошли в свою келью. Там все как будто замороженные так и лежали. Тогда Оксана решила взять инициативу в свои руки и попросив местных монахов топлива для печки, получила мешок кизяков и мешок веточек от деревьев. В ожидании горючего, она не теряла времени и повытирала столы, которые казалось покрылись вековой пылью, попросила кого-то ввернуть лампочку (она работала от аккумулятора, и ее хватило на два-три часа). Потом Оксана уверенной рукой развела огонь и пару часов топила печь. Отсутствие стекол мы компенсировали одеялами. Стало тепло. А когда стало тепло, народ зашевелился и стал попивать чай, закусывая запасенными орешками и финиками.
Перед сном одна участница сказала, что дальше идти не сможет. Это было большим облегчением для всей группы, потому что она действительна была серьезным балластом. Было принято решение, что одного портера вместе с ней мы отправляем обратно и у нас остается два портера на шесть человек. За определенную сумму за ней могли прислать транспорт, но это уже был второй вопрос.

28.11. А на завтра (на сегодня) нас ждал марш-бросок на 4500 метров над уровнем моря. Около часа мы отъехали от Лхасы. Место называется пещерный город Драк Йерпа — это комплекс медитационных пещер высоко-высоко в горах. Это действительно святое место. И ощущается это не только по несметному количеству молитвенных флажков (лунты по-ихнему), закрепленных паломниками по всем склонам гор на подъезде к пещерам, но и действительно уникальной энергией этого места. По легенде, именно там в VII в. собралась компания великих учителей и мастеров: Сонгцен Гампо (это он основал Лхасу), Индийский буддист и мыслитель Атиша, великий махасиддх Падмасамбхаваи, его жена — просветленная йогиня Еше Цогьял. Они искали уединения для изучения буддизма, медитаций, уходили в отшельники и вели затворнический образ жизни. Именно здесь они нашли такое место. Постепенно монахи стали стекаться к этим местам и образовался большой буддистский центр.

Здесь когда-то размещалась летняя резиденция тантрического колледжа Гъюто из Лхасы. 500 монахов изучали тантрические догмы буддизма. Но все это было разрушено «культурной революцией». Не осталось камня на камне. Были разрушены даже святая святых — ступы, которых в этих местах было немало.
Сегодня пещерный комплекс потихоньку восстанавливается. И вот мы на высоте 4500 медленно взбираясь, с трудом справляться с нехваткой кислорода, которая выражается и в затрудненном дыхании и в давлении на голову и в учащенном сердцебиении (сердце выскакивает из груди). Да и просто, физическое бессилие.
Я опять-таки не склонна описывать всех Будд, их ликов, бодисатв,протекторов и т. д., которых мы встретили в пещерах, хотя это и очень интересно, потому что хочу остановиться на тех наблюдениях, которые лично мои. И об этом вы больше нигде не прочитаете.
Во-первых. В условиях подготовки меня не могло не заинтересовать такое хитрое устройство для нагрева чайника. Водичка всегда подогревается солнечными лучами (конечно же когда она есть). Вообще во всех монастырях всегда есть большие термосы с горячей водой. Китайцы (тибетцы) постоянно ходят с маленькими модными термосами и поскольку пьют зеленый чай, а его можно заваривать до восьми раз, если чай правильный, то такая мелочь как кипяток в доступе — вещь жизненно необходимая. Паству уважают. Не видела, чтобы за это брали деньги, по крайней мере в глаза это не бросилось. А вот бросилось в глаза то, что молятся они бесконечному числу культов, размещенных в монастырях, каждому оставляя самую маленькую денюжку (в Китае копейки бумажные, поэтому, сами понимаете:))

Когда мы обходили пещеры храмового комплекса с интересом изучая их особенности, заметили возвышенность, вокруг которой достаточно большое количество людей совершали кору. Ну, само собой мы пошли. Два момента интересных получилось. Там был храм, в котором сидел йог (не монах) и с усердием крутил молитвенный барабан. Я это действо видела много-много раз и попросила йога рассказать об этом ритуале. Он рассказал, и я набралась наглости попросить покрутить этот барабан. Что из этого получилось, можете глянуть на видео:)

Оказывается фишка в том, что вращением маятника по часовой стрелке они очищают помещение (или воду или что угодно) от демонов. Внутрь еще вкладывается обычно какая -то мантра. Если посмотрите видео, попробуйте сделать автоматическое движение, чтобы раскрутить барабан и обратите внимание, куда закрутился бы ваш маятник (ну, если на автомате, конечно!). Я прозрела. Значит, на автомате мы привлекаем в свою жизнь негативные энергии, а для позитивных энергий нужны знания и воля.
Еще мы не закончили кору, как я увидела странненькое место. Чем оно было странненьким? Люди, проходя мимо, как бы делали еще одну микро-кору вокруг этого неблагоустроенного места размером примерно три на три, да еще на котором лежал топор. Я поинтересовалась, что в этом месте святого, что вокруг него кору совершают. Мне ответили просто: после смерти здесь людей расчленяют и вот на той печке сжигают. Фото прилагаю. Я не унималась — кого конкретно? Монахов? Провинившихся?

Ответ: всех. Колесо Сансары существует для каждого человека и не нам решать, когда ему вновь родиться. От себя добавлю, что староверы, которые знали про то, что жизнь человеческая измеряется возрастом от рождения до рождения, создавали условия для скорейшего прихода личности в Род и обряд сожжения на костре был нашим еще тысячу лет назад. В 15-16 веке из Библии постарались убрать все, что касалось реинкарнации, хотя первое решение было об этом почти на тысячу лет раньше, но сразу это было реализовать практически невозможно. Да и в средние века не просто так староверы подверглись таким серьезным гонениям и репрессиям. Память о русском роде, о происхождении нужно было стереть любой ценой.
Поэтому я порадовалась за тибетцев и за то, что их землей не владеют темные силы.