2.12. Когда вышло солнце, стало теплее. На улице суровый минус (сколько — никто не знает, потому что интернета нет), выходишь из дома на улицу — вроде теплее, немного побудешь на улице, хочется в дом зайти, заходишь — и опять вроде теплее.
Мы все на бодрячке, ясное солнце, на небе ни облачка! Кайлас как на ладони — это ли не то, ради чего мы все здесь собрались? Кстати тот факт, что все дни нашего пребывания рядом с Кайласом, он ни разу не скрылся от нас. Он был как обнаженный. Весь открытый-открытый. Если почитаете отзывы паломников, то убедитесь, что обычно люди ждут днями и неделями, чтобы он хоть чуточку приоткрылся и когда это случается все падают на колени и благодарят Бога. Нам действительно очень повезло. И возможно, что это еще одна причина, по которой мы не смогли уехать на месяц раньше. Я следила за погодой на Кайлаше в те дни — почти все время лил дождь. А у нас только что холодно, а в остальном — просто праздник. Как я благодарна Кайлашу, что он позволил нам так долго наслаждаться этим потрясающим видом и рассматривать все его трещетки и пещерки. Кстати, у меня появилось много вопросов, на которые придется искать ответы уже дома. Потому что наш гид (и это было прогнозируемо) ничего не знал:))) из того, о чем я его спрашивала. Иногда, правда, говорил — это очень большой секрет. Эту фразу я слышала раз пять, и не только от него.

Мы начали свой путь с легкостью, не очень тяжелые рюкзаки, припекло солнышко и даже захотелось снять лишнюю одежду. Буквально через час нам открылся потрясающий фасад Южного лица Кайласа. Многие пишут о том, что на нем читается свастика. Согласна, можно рассмотреть ее, но из-за того, что он уже сильно припудрен снегом, кое-что нужно додумать.
По пути нам встречались удивительные скалы, белый чортен, который нельзя было проходить стороной (в сезон там благославляют на кору, ну, а мы получается так проскочили за неимением смотрителя), ледники, которых еще месяц назад не было, а теперь уже есть и пройти не так-то просто.
Через несколько часов пути нам открылось Западное лицо Кайлаша. По-моему это самая загадочная часть этой горы. Если внимательно посмотрите на фотографию, то увидите в скале как будто дверь. Очень интересно. А слева на скале как будто стражники стоят.
И вот уже после этого этапа, скорее всего это уже большая часть пути, мы начали ощущать усталость. И это не та усталость, которая лечится усилием воли. Мы все в большей или меньшей степени стали терять силы. В это невозможно поверить. Шаг-два, отдохнули, бодренько шаг-два и опять выдохлись. Бред какой-то. В какой-то момент у кого-то открывалось второе дыхание и он здорово продвигался, потом через некоторое время оказывался в хвосте. Расстояния друг от друга достигали 50-100 метров, одна женщина особенно трудно передвигалась, хотя выглядела до коры весьма живенькой. Мы боялись смотреть друг другу в глаза, чтобы не прочитать в них отказ двигаться дальше. Но воздух был наэлектризован. Мы продвигались очень медленно. И вот, наш гид сообщил нам, что по достижении моста, нам нужно на него свернуть и мы уже почти пришли. Но от моста до монастыря Дирапук оказалось еще два километра, хоть он был и в поле зрения, но стоял на горе и оказался не так близко, как казалось. Ну, правда, это невозможно передать, что было, когда мы подошли к монастырю, а там развилка и три дороги — и мы не знаем по какой из них идти, чтобы прийти к нужной точке, понятно, что там все дорожки соединяться, но сделать лишних тридцать шагов никто не готов. Мы стояли как брошенные дети, ну, почему никто не выйдет и не помашет нам рукой...

Я решилась идти наверх и это было ошибкой. Так я сделала много лишних шагов. Пусть несколько меньше, но и остальные тоже их сделали, потом нас позвали. И мы увидели сарайчик, в котором нам можно было переночевать. В нем конечно было мало стекол, но вдоль стен стояли деревянные лежанки, по центру даже стояла печка, только мы не могли понять, можно ли ее топить и как это можно сделать. Нам пообещали термосы с горячей водой. И это было очень даже круто, мы на такой прием не рассчитывали.
Когда мы собирались в поездку, встретились я, Тимофей, Оксана, Рома и стали делиться опытом и переживаниями. Я сказала: «Для меня самое страшное — это несколько дней не мыть голову. Я не знаю, что с этим делать». Кто-то спросил: «А почему ты не можешь не мыть голову?». Я ответила: «Потому что если я не помою голову утром, то я не чувствую себя человеком». Очень хорошо помню, что Рома сказал: «Это не проблема. Когда ты добредешь до вечера и скинешь ботинки, вот тогда ты почувствуешь себя человеком».
Я добрела до своей лежанки, не помню, села, легла, потом сняла ботинки или что-то было в другом порядке, но как только я сняла ботинки, я действительно почувствовала себя человеком. А шапку я не снимала несколько дней, поэтому проблемы с помывкой головы никакой не было.
Мы все были как мумии. Но буквально 20-30 минут. Потом стали потихоньку оживать. Мы с Оксаной пошли осматривать монастырь. В нем какая-то удивительная атмосфера царит. Мы нашли в нем медитационную пещерку, удивительную, маленькую, с отпечатком ступни Гуру Ринпоче. В ней горели свечи в растопленном ячьем масле, это давало специфический запах. Мы так умиротворенно посидели минут пятнадцать и силы как будто вернулись. Потом прошли по разным помещениям, залам, кельям. Ходили монахи, не обращая на нас никакого внимания. Мы наслаждались созерцанием этой жизни и этой необычной истории. Потом мы поднялись на крышу и сделали несколько фотографий. Северное лицо Кайласа через Буддистский символ — колесо религий и через оголовок крыши монастыря.

Потом пошли в свою келью. Там все как будто замороженные так и лежали. Тогда Оксана решила взять инициативу в свои руки и попросив местных монахов топлива для печки, получила мешок кизяков и мешок веточек от деревьев. В ожидании горючего, она не теряла времени и повытирала столы, которые казалось покрылись вековой пылью, попросила кого-то ввернуть лампочку (она работала от аккумулятора, и ее хватило на два-три часа). Потом Оксана уверенной рукой развела огонь и пару часов топила печь. Отсутствие стекол мы компенсировали одеялами. Стало тепло. А когда стало тепло, народ зашевелился и стал попивать чай, закусывая запасенными орешками и финиками.
Перед сном одна участница сказала, что дальше идти не сможет. Это было большим облегчением для всей группы, потому что она действительна была серьезным балластом. Было принято решение, что одного портера вместе с ней мы отправляем обратно и у нас остается два портера на шесть человек. За определенную сумму за ней могли прислать транспорт, но это уже был второй вопрос.

1.12. Мы в этот день должны были приехать в конечный пункт назначения в Дорчен, из которого уже 2 декабря у нас должна была начаться кора вокруг Кайлаша. Ехать-то всего 7 часов. Но мы захотели расширить программу:) На нашем пути лежали озера Манасаровар и Рикша-Тал.
Сколько про эти озера легенд ходит! Сколько там исследований проведено (пожалуй, самые интересные события описаны у Мулдашева о том, как они отбирали пробы воды из этих озер и потом подвергали их всевозможным исследованиям). Важно знать, что Манасаровар — это священное озеро, и его название образовано двумя словами из санскрита «Manas sarovara» Manas — это сознание, sarovara — озеро. По легенде оно было сотворено первым в сознании Брахмы объектом. Также, ходят легенды, что Манасаровар является тем озером, где королева Майя зачла Будду. Кстати, часть праха великого индийского деятеля Махатмы Ганди была развеяна над этим озером (и это уже не легенда). Необходимо еще только добавить, что озеро Рикша-Тал является полным антиподом Манасаровару и считается демоническим. Знаете историю про живую и мертвую воду — вот ее берут там — в одном озере живую, а в другом — мертвую. Эти два озера соединены перешейком, но вода не смешивается. Мы долго искали ответ на вопрос почему, и вот сейчас он у меня есть. Зеркало озера Манасаровар находится на отметке 4650 метров над уровнем моря, а Рикша-Тал (его, кстати, по-тибетски зовут Лханг-Цо), на отметке 4515 метров. Иногда бывает, что озеро Манасаровар разливается и, переполнившись, наполняет Рикша-Тал. Тибетцы этому очень радуются, так как считают это добрым знаком. Для тибетцев баланс воды в этих озерах означает баланс энергий во всем мире, именно поэтому Манасаровар всегда выше. Я так люблю эту метафору, и здесь она как нельзя кстати: когда Бог вступил в сделку с дьяволом, ему это было необходимо, чтобы люди смогли разглядеть Бога. Дьявол согласился, не смотря на то, что у Бога было жесткое условие — контрольный пакет акций остается за ним. Если посмотреть на два озера сверху, то они похожи на Солнце и Луну, что для Тантрического Буддизма является очень мощным символом.
В общем, мы подбили нашу небольшую группу и уговорили водителя за вполне приличную сумму сделать с нами кору вокруг Манасаровара. Это около 100 км. Водитель сопротивлялся и говорил нам, что это непредсказуемо, что нас может ждать на озере. Уже зима, все монастыри вокруг закрыты, мы ничего не увидим, и вообще это Индусская традиция, а не Тибетская... Уговаривал как мог, но мы не могли упустить такую возможность, и почему-то все-таки настояли. Эх, знали бы мы, что половину пути не автобус нас будет везти, а мы его — выталкивать, выкапывать, подкладывать ему под колеса камушки, чтобы он преодолел обледенелые участки, носить из озера песочек... Эх... все равно бы наверное поехали! Виды необыкновенные. Уже за несколько километров до озера, слева по ходу автобуса начались Гималаи. Они, безусловно, своим величием и необузданностью просто ошеломляют. Высокие, красивые семитысячники, все в снегу, так и хочется туда-туда. Повернув на озеро Манасаровар, и проехав через символическое ворота, означающие начало коры, мы сразу же были сражены потрясающим видом. Перед нами как на ладони и совсем близко оказалась вершина Гурла Мандата 7728 метров.

Но гид в это время сказал: «А теперь посмотрите направо». Мы повернулись и ахнули. Сколько мы ехали, как мы ждали, каждый себе это как-то представлял, и вот этот момент настал — мы повернулись вправо и перед нами как на ладони в чистейшем голубом небе нарисовался бесподобный, великолепный, величественный Кайлас.

Его белоснежность подчеркивалась густым и абсолютно однородным цветом неба. Божественно белое, укрытое чистым голубым — это невероятно красиво. По автобусу пронеслось что-то среднее между Вау, Ох, Ах или Ом. Ну вот он, приближается этот день, этот миг, когда мы встанем на тропу коры и сольемся с тобой, великий Кайлаш!
В душе покоя давно не наблюдалось, а теперь состояние внутреннего трепета стало непроходящим. Забегая вперед скажу, что это состояние не просто волнения, которое ты испытываешь в присутствие великого авторитета рядом, это какое-то состояние сканирования. С момента как мы соединились с Кайласом, у меня было ощущение, что я под внимательным изучением. Это и странно, и очень круто. Ну, как можно ощущать присутствие горы? А вот можно, и можно даже почувствовать себя с ней одним организмом, вместе дышать, разговаривать. Нет, это еще не горняжка, когда любой бред воспринимается как обычный симптом, это я описываю свои ощущения от всего периода слияния с Кайласом. А про горняжку (горная болезнь, связанная с нехваткой кислорода) чуть позже расскажу, это тоже очень необычно.
Но пока озеро! Как нам и говорили, монастыри почти все были закрыты. Холодно! Но мы не отчаивались и часто просили остановиться, как только выпадало что-то интересненькое. А такого было много. Сразу же мы обратили внимание на какие-то аккуратно выложенные стопки камней. Такое ощущение, что их где-то специально изготавливали. Когда подошли рассмотреть, изумились. Аккуратно сложенные лежали мани-мантры, обращенные к озеру. А рядом лежали такие же большие кучи из черепов с рогами яков. Но они уже были обращены к Кайласу. Ну, вот прямо тут, в этом замечательном месте мы и решили набрать себе живой водички. Теперь по преданиям, нам грехи за несколько жизней спишутся:))

Вот честно, не хочу перегружать свой рассказ историями из монастырей, хотя все это безумно интересно, но как зацепишься за одно, то уже понесет. А хочу рассказать про то, как мы попали в непроходимые льды вокруг озера. Первая ситуация нас просто взбодрила, ну, мол, откуда русский человек автобус не выталкивал! А вторая ситуация была уже посуровее, и чем дальше, тем становилось страшнее. Страшно в том числе и от того, что мы еще не проехали пол-пути, а солнце уже пошло садиться. Когда мы предложили водителю вернуться, он замахал на нас руками и мы поняли — бесполезно! — кора против часовой стрелки не делается. Это действительно страшно. Я прошлась вперед, посмотреть, что нас ждет впереди, насколько целесообразно нам упираться дальше. А там, как говорится, from bad to worth.
Парочку видео я прилагаю, но они, мало что передают, на самом деле, когда автобус, разогнавшись, решил просто перелететь через ледовое поле, длиной около ста метров и где-то в середине пути его понесло, и мы, ощущая полную беспомощность в этой ситуации, просто замерли в ужасе. Все обошлось, водитель вышел, покурил, и метров сто мы проехали, но далее было следующее препятствие. И это препятствие можно было преодолеть только по кромке воды, но там тоже все вперемешку со льдом. Мы руками стали собирать камни, чтобы хоть как-то укрыть этот лед, носить в ладошках песок из озера. Холодно! Пипец! А главное эффективность....
А впереди, буквально метров через сто — следующее препятствие...

В общем, мы справились, все преодолели, еще успели посетить прекрасный монастырь Чу.
Уже темнело, когда мы добрались до Дорчена. Картина грустная, людей на улице (она там одна) нет. Мы подъехали к какому-то домику, как раз кто-то рассказывал смешную историю, и ткнув пальцем, говорит, ну, вот такой точно сарай. Оказалось, что этот сарай — это и есть наш гестхаус. Я пошла посмотреть внутрь. Ну, слушайте, это не смешно. Я, конечно, не догадалась сфотографировать, была в шоке, и гиду говорю, мы не будем здесь жить, это неуважение к человеку. Он, не сильно расстроившись, предложил нам ехать дальше. И мы поехали искать себе другой гестхаус. Их там вся улица — просто нет ни одного туриста, и они стоят полузаколоченные, полуразоренные — страшное зрелище. Причем я могу представить себе, как это выглядит в туристический сезон — открыты всякие магазинчики наверное, лавки с лунтами и прочими важными штучками для Кайласа, фрукты наверное продаются, кафешки наверное работают. А тут — просто все вымерзло. Следующий гестхаус нас принял, условия так себе, но гораздо лучше, чем в первом, проблема с холодной водой, но время уже позднее, решили сначала покушать, а потом уже орг. вопросами заниматься. Пошли в местное что-то работающее. Крысы, не крысы, уже нужно было просто что-то похлебать, и это была как обычно какая-то лапша. Покушали, обсудили когда и как завтра выдвигаемся. И тут еще один нежданчик — из второго гестхауса нужно выселиться, у них проблемы с полицией и им нельзя принимать туристов. Господи! Уже только полная луна освещает нам жизнь. Нашли нам в результате какой-то гестахаус — девочки отдельно, мальчики отдельно, туалет на улице и оооочень далеко, но! кипяток в термосах есть, и это здорово! Мы еще попили чаю, еще раз обсудили у кого какие рюкзаки, распределили еду, воду. Завтра в 10 утра выдвигаемся на кору. В первый день нам предстоит пройти 22 км, во второй день — 20 км, остальное в третий. Всего кора — 54 км.

В конце октября мы собирались отправиться на Кайлас (Тибет). Мы давно и долго собирались в это путешествие, много вели разных толков о смыслах и готовности, но так сошлись звезды, как нам показалось, что вот именно в конце октября 2017 года, как положено в полнолуние мы должны были совершить кору вокруг Кайласа.
Кто ходил, а может хотел идти и вопросом интересовался, тот знает, что Тибет пускает не всех. По разным причинам. Кто-то не готов духовно, кто-то физически, но итог один — кто не готов, того не пускает. Вот и наша первая попытка обернулась полным обломом.
Вылететь мы не успели, нам прислали отказ в пермите (разрешении) власти Тибета. А все потому, что именно в это время заканчивался съезд коммунистической партии КНР и вновь переизбранный председатель коммунистической партии Си Цзиньпин не мог не получить благословение в главном буддистском храме у специально собранных по этому поводу тибетских лам.
А мы стали думать, какой же знак нам был послан.
Лично я поняла это так, что я недостаточно духовно очистилась для похода и теперь мне дается время, чтобы я эту ошибку исправила. Я и раньше собиралась это сделать, но не сделала, а теперь решила — мне нужно некоторое время попоститься (ограничить себя в мясе, в спиртных напитках, в увеселительных мероприятиях и т.д), и не как следствие, а как отдельное мероприятие, мне нужно килограмм на 5-7 похудеть (с моим весом мне идти было бы не очень удобно, с учетом, что добавится рюкзак). Наверное, нужно было бы углубиться в специальную литературу и регулярно применять духовные практики.
Это все я смогла спланировать, есть, чем поделиться, особенно о своих успехах в медитативном похудении. Но сейчас я хочу сказать не об этом. Чтобы не пропали совсем наши билеты и наши визы, мы перенесли путешествие ровно на одно полнолуние (на месяц) в сторону зимы. И теперь мы стали осознавать, что же мы наделали. Созваниваясь и общаясь с разными специалистами по Тибету, поняли, что реакция у людей одинаковая — мы выбрали себе испытание за гранью. Собрали совещание (нас четверо), судили-рядили, решили идти.
И вот сейчас, 22 ноября в 19 часов я пишу этот пост в ожидании самолета в Шереметьево. Завтра мы будем в Китае и начнем свой маршрут.