2.12. Когда вышло солнце, стало теплее. На улице суровый минус (сколько — никто не знает, потому что интернета нет), выходишь из дома на улицу — вроде теплее, немного побудешь на улице, хочется в дом зайти, заходишь — и опять вроде теплее.
Мы все на бодрячке, ясное солнце, на небе ни облачка! Кайлас как на ладони — это ли не то, ради чего мы все здесь собрались? Кстати тот факт, что все дни нашего пребывания рядом с Кайласом, он ни разу не скрылся от нас. Он был как обнаженный. Весь открытый-открытый. Если почитаете отзывы паломников, то убедитесь, что обычно люди ждут днями и неделями, чтобы он хоть чуточку приоткрылся и когда это случается все падают на колени и благодарят Бога. Нам действительно очень повезло. И возможно, что это еще одна причина, по которой мы не смогли уехать на месяц раньше. Я следила за погодой на Кайлаше в те дни — почти все время лил дождь. А у нас только что холодно, а в остальном — просто праздник. Как я благодарна Кайлашу, что он позволил нам так долго наслаждаться этим потрясающим видом и рассматривать все его трещетки и пещерки. Кстати, у меня появилось много вопросов, на которые придется искать ответы уже дома. Потому что наш гид (и это было прогнозируемо) ничего не знал:))) из того, о чем я его спрашивала. Иногда, правда, говорил — это очень большой секрет. Эту фразу я слышала раз пять, и не только от него.

Мы начали свой путь с легкостью, не очень тяжелые рюкзаки, припекло солнышко и даже захотелось снять лишнюю одежду. Буквально через час нам открылся потрясающий фасад Южного лица Кайласа. Многие пишут о том, что на нем читается свастика. Согласна, можно рассмотреть ее, но из-за того, что он уже сильно припудрен снегом, кое-что нужно додумать.
По пути нам встречались удивительные скалы, белый чортен, который нельзя было проходить стороной (в сезон там благославляют на кору, ну, а мы получается так проскочили за неимением смотрителя), ледники, которых еще месяц назад не было, а теперь уже есть и пройти не так-то просто.
Через несколько часов пути нам открылось Западное лицо Кайлаша. По-моему это самая загадочная часть этой горы. Если внимательно посмотрите на фотографию, то увидите в скале как будто дверь. Очень интересно. А слева на скале как будто стражники стоят.
И вот уже после этого этапа, скорее всего это уже большая часть пути, мы начали ощущать усталость. И это не та усталость, которая лечится усилием воли. Мы все в большей или меньшей степени стали терять силы. В это невозможно поверить. Шаг-два, отдохнули, бодренько шаг-два и опять выдохлись. Бред какой-то. В какой-то момент у кого-то открывалось второе дыхание и он здорово продвигался, потом через некоторое время оказывался в хвосте. Расстояния друг от друга достигали 50-100 метров, одна женщина особенно трудно передвигалась, хотя выглядела до коры весьма живенькой. Мы боялись смотреть друг другу в глаза, чтобы не прочитать в них отказ двигаться дальше. Но воздух был наэлектризован. Мы продвигались очень медленно. И вот, наш гид сообщил нам, что по достижении моста, нам нужно на него свернуть и мы уже почти пришли. Но от моста до монастыря Дирапук оказалось еще два километра, хоть он был и в поле зрения, но стоял на горе и оказался не так близко, как казалось. Ну, правда, это невозможно передать, что было, когда мы подошли к монастырю, а там развилка и три дороги — и мы не знаем по какой из них идти, чтобы прийти к нужной точке, понятно, что там все дорожки соединяться, но сделать лишних тридцать шагов никто не готов. Мы стояли как брошенные дети, ну, почему никто не выйдет и не помашет нам рукой...

Я решилась идти наверх и это было ошибкой. Так я сделала много лишних шагов. Пусть несколько меньше, но и остальные тоже их сделали, потом нас позвали. И мы увидели сарайчик, в котором нам можно было переночевать. В нем конечно было мало стекол, но вдоль стен стояли деревянные лежанки, по центру даже стояла печка, только мы не могли понять, можно ли ее топить и как это можно сделать. Нам пообещали термосы с горячей водой. И это было очень даже круто, мы на такой прием не рассчитывали.
Когда мы собирались в поездку, встретились я, Тимофей, Оксана, Рома и стали делиться опытом и переживаниями. Я сказала: «Для меня самое страшное — это несколько дней не мыть голову. Я не знаю, что с этим делать». Кто-то спросил: «А почему ты не можешь не мыть голову?». Я ответила: «Потому что если я не помою голову утром, то я не чувствую себя человеком». Очень хорошо помню, что Рома сказал: «Это не проблема. Когда ты добредешь до вечера и скинешь ботинки, вот тогда ты почувствуешь себя человеком».
Я добрела до своей лежанки, не помню, села, легла, потом сняла ботинки или что-то было в другом порядке, но как только я сняла ботинки, я действительно почувствовала себя человеком. А шапку я не снимала несколько дней, поэтому проблемы с помывкой головы никакой не было.
Мы все были как мумии. Но буквально 20-30 минут. Потом стали потихоньку оживать. Мы с Оксаной пошли осматривать монастырь. В нем какая-то удивительная атмосфера царит. Мы нашли в нем медитационную пещерку, удивительную, маленькую, с отпечатком ступни Гуру Ринпоче. В ней горели свечи в растопленном ячьем масле, это давало специфический запах. Мы так умиротворенно посидели минут пятнадцать и силы как будто вернулись. Потом прошли по разным помещениям, залам, кельям. Ходили монахи, не обращая на нас никакого внимания. Мы наслаждались созерцанием этой жизни и этой необычной истории. Потом мы поднялись на крышу и сделали несколько фотографий. Северное лицо Кайласа через Буддистский символ — колесо религий и через оголовок крыши монастыря.

Потом пошли в свою келью. Там все как будто замороженные так и лежали. Тогда Оксана решила взять инициативу в свои руки и попросив местных монахов топлива для печки, получила мешок кизяков и мешок веточек от деревьев. В ожидании горючего, она не теряла времени и повытирала столы, которые казалось покрылись вековой пылью, попросила кого-то ввернуть лампочку (она работала от аккумулятора, и ее хватило на два-три часа). Потом Оксана уверенной рукой развела огонь и пару часов топила печь. Отсутствие стекол мы компенсировали одеялами. Стало тепло. А когда стало тепло, народ зашевелился и стал попивать чай, закусывая запасенными орешками и финиками.
Перед сном одна участница сказала, что дальше идти не сможет. Это было большим облегчением для всей группы, потому что она действительна была серьезным балластом. Было принято решение, что одного портера вместе с ней мы отправляем обратно и у нас остается два портера на шесть человек. За определенную сумму за ней могли прислать транспорт, но это уже был второй вопрос.

Ну и, наверное, пришло время рассказать о духовном смысле коры вокруг горы Кайлас.

В Тибете слово кора — очень распространенное. Кора — это тибетское слово, означающее «обход вокруг священного места». Кору совершают пешком или простиранием (шаг — упал — вытянулся в полный рост и т. д.) по часовой стрелке. Это способ поклонения священному месту: горе, озеру, монастырю. Совершая кору вокруг монастырей, паломники выражают почтение всем божествам, описанным в книгах (скриптах), изображенных в виде статуй, на танках (иконах) и фресках. Кора — это своего рода медитация. Паломники совершают ее погрузившись в молитву, начитывая мантры, одной рукой перебирая четки, другой вращая молитвенный барабан (я описывала его действие ранее).

Гора Кайлас является самым священным местом силы и концентрации энергии Вселенной. И это не только в сердцах тибетцев, поклонников буддизма, джайнизма, индуизма и религии бон. Так считают и многие наши ученые, исследователи, и не только наши. Достаточно обратиться к трудам Рериха, Блаватской и часто упоминаемого мной Мулдашева, чтобы понять, сколько загадок и сакральных смыслов хранит Кайлас. Не случайно и Гитлер делал экспедицию сюда перед самой войной (второй мировой), что-то хотел найти или зарядиться. Кайлас называют третьим полюсом нашей планеты. Я думаю, это чтобы не вызывать шумиху и споры вокруг этого вопроса. А по-моему, это все же бывший полюс нашей планеты (до смещения земной оси на 60 градусов). Это одна из гипотез, которую я постоянно тестирую и хочу сказать, что подтверждений этому гораздо больше, чем опровержений.
Ежегодно тысячи паломников приходят сюда, чтобы совершить кору вокруг горы. Людьми, приходящими на паломничество к горе Кайлас движет одна цель — очистить свою карму и тем самым улучшить энергетику планеты.
Кажется я уже говорила, что акцент на улучшении кармы планеты идет хедлайнерской нитью через весь визит в Тибет. Думай прежде о великом, и ты автоматически улучшишь свою карму. Это немного противоречит нашему библейскому: спасись сам и спасешь тысячи, но не лишено смысла. Ведь помните закон полярности — о нем есть статья в последнем выпуске нашего журнала «Твой формат» https://campicamp.ru/detyam/nashi-zhurnaly/ . Любая мысль имеет абсолютно полярную мысль и это всего лишь взгляд с другого ракурса на одно и то же. Думая о великом деле, о значительном вкладе, о впечатляющем результате, мы должны сделать над собой серьезные усилия, собрать команду, которая имеет свои семьи и свое окружение, и это как круги по воде, но центром являешься ты.
Считается, что путь коры вокруг горы Кайлас протяженностью 54 км, имеет глубокий духовный смысл. За три дня пешего пути наша душа символически проживает еще одну жизнь, тем самым оставляя настоящую карму позади, и получает возможность изменить дальнейшую судьбу.

В первый день коры, у белого чортена начинается символическая жизнь нашей души. Мы как будто родились, обрели символическое тело. Точка старта находится на высоте 4550 метров (о том, что это такое для организма я опишу чуть позже — пока о духовном). Первый день не такой трудный как второй, уклоны не такие крутые, пейзажи потрясающие, от неземной красоты периодически попадаешь в эйфорию. За первый день мы видим сразу три лица Кайласа: Южное, Западное и Северное. И не только. Кругом множество загадочных фигур, камней, и все буквально окутано легендами.
Медитируя в этой части пути, мы вспоминаем всю свою жизнь от того момента, который можем вспомнить. Что было ключевым, поворотным событием, кто те люди, которые сыграли судьбоносную роль в нашей жизни.
Во втророй день коры наша душа проживает символическую зрелость, старость, смерть, бордо (зачатие) и новое рождение. Этот день очень тяжел физически. Путь второго дня начинается от монастыря Дирапук на высоте 4850 метров над уровнем моря. Первую половину дня дорога идет резко вверх (не дорога, а направление — а так-то камни и камни). Подъем очень непростой, дается не всем, ощущается зрелое чувство ответственности. Проходя мимо царя смерти Ямы, связанного с Северным лицом Кайласа, паломник испытывает благоговейный страх перед Господом. Далее открывается гора, символизирующая 18 кругов ада, где полезно остановиться и проанализировать свои поступки и мысли, здесь паломники молятся о том, чтобы не попасть в ад. Путь коры постепенно приводит к духовному кладбищу Шива-Цал, где происходит смерть обретенного в первый день символического тела. Здесь каждый паломник бросает принадлежащую ему вещь: предметы одежды или украшения, что олицетворяет отказ от прошлой жизни и кармы и готовность отдаться на суд Богов для выбора новой судьбы.
Смысл этого обряда, что с вещами мы как бы оставляем часть своего генетического материала (волосы, пот и т. д.), поэтому наиболее продвинутые прямо здесь стригутся, обрезают ногти, ну и много еще чего придумывают:))
После кладбища Шива-Цал до вершины перевала Зеленой Тары (Долма Ла) наша душа проживает состояние бордо, идет сканирование кармы, ощущение ожидания результатов после судьбоносного экзамена, Боги проверяют душу человека, чтобы решить, какой будет его дальнейшая судьба. Самым сложным этапом пути является восхождение на перевал Долма Ла, вершина которого по путеводителю значится как 5570 метров. Но мой геокомпас показал 5670. Именно сострадание Зеленой Тары становится механизмом прощения грехов паломника. Вершина перевала является местом праздника, здесь происходит долгожданное символическое новое рождение. Паломники отмечают это событие развешивая молитвенные флажки (лунты), оставляя свои фотографии, записки с желаниями, распевают мантры и медитируют.
С вершины перевала открывается топор Кармы — гора, увидеть которую, великое счастье и главная цель пути каждого паломника. Топор кармы окончательно отрезает старую карму, и человек ощущает начало новой жизни. Дорога ведет вниз, больше не будет тяжелых подъемов, человеку дается возможность начать жизнь сначала. Это и есть духовный смысл коры вокруг горы Кайлас. Паломничество к горе Кайлас призвано помочь человеку любого вероисповедания осознать суетность каждого дня и сконцентрироваться на развитии своей духовности, улучшении энергетики вокруг себя и помощи миру.

29.11. Мы переезжали из Лхасы в г. Шигатзе. Это примерно 250 км. Очень красивая дорога, которая проходит по ущелью, внизу которого течет бурная река — главная тибетская священная река Брахмапутра. Поскольку на следующий день мы проехали еще 500 км, то мы увидели место ее истока. Это очень любопытно. Виды описать невозможно и даже сфотографировать невозможно, как мы не старались. Я не могу умом вообразить, что происходило с этой землей — землетрясения, взрыв ядерной бомбы — что могло так разворотить эти пласты земли с возрастом в десятки миллионов лет. Это такие глыбы — махины, и могут подходить друг к другу прямо под прямым углом своими пластами. Я такого не видела нигде. Хоть видела многое и в том числе Гранд-Каньон в Аризоне, но это нечто невообразимое.

Уже подъезжая к городу, мы посетили очередной монастырь Ташумило. Это одно из трех важнейших мест поклонения Будде будущего Майтрейи. В этом монастыре скрыта от глаз, но тем не менее доступна для осмотра фигура самого большого Будды в мире. И мы ее увидели. Более 270 кг золота ушло на покрытие этой статуи. Это конечно не рекорд по части золота, но ведь это только покрытие. Длина одного пальца у Будды Майтрейи около двух метров (человеческий рост).

Возрождение и переосмысление культа Майтрейи произошло благодаря усилиям Учителя Цзонкапы (1357-1419), который начал по всему Тибету устанавливать монастыри и храмы, посвящая их Будде Майтрейе (Майтрейя — «тот, кто есть любовь») — Будде будущего мирового периода. Согласитесь, очень созвучно с тем, что мы слышим с детства про Иисуса:)
В этом монастыре этот Будда был установлен Дала Ламой первым примерно в 1443 году.
Из интересных наблюдений. Впервые мы увидели в этом монастыре зимнюю одежду монахов. Сначала мы подумали, что это сан какой-то особенный имеет такие знаки отличия, но потом поняли, что все-таки минус десять, это даже для монахов — холодно. Вообще монастырь очень старый с очень сильной энергетикой, на него хотелось бы побольше времени, но уж как получилось.

Вечером я делала заготовки для Кайлаша. Это самое сильное энергетически место в мире, поэтому просто так туда идти нельзя, нужно очень четко сформулировать свои мысли, свои желания и записать их на лунте, чтобы в момент «Х» привязать в нужном месте. Это непростое занятие. Дело в том, что на Кайлаш глупо идти за «черной Волгой». Это и так понятно и об этом постоянно говорят все, кто имеет возможность об этом говорить. Кайлас выстраивает планетарные энергии и вот наше четкое понимание своей роли в этом планетарном процессе и осознание возможности для ее реализации — это и есть смысл посещения Кайлаша. Я сбиваюсь — то Кайлас, то Кайлаш — думаю и так и так правильно, просто я всю жизнь говорила Кайлас, и в книгах так пишут, а здесь все говорят Кайлаш. И вот этот вечер мы посвятили подготовке своих Лунт. И правильно очень сделали, это была последняя ночь в тепле, когда можно было держать фломастер в руках, потом руки почти всегда были в рукавицах. И это была последняя возможность принять горячий душ, помыться и помыть голову. Следующий раз я помыла голову четвертого декабря.

30.11. Переезд 500 км в г. Сага. Мы выехали в шесть утра, потому что ехать нужно было 500 км. Из всех щелей автобуса дуло, он никак не прогревался, на улице был какой-то сильный минус, согреться было невозможно. Тогда мне почему-то не пришло в голову, что вот это состояние — согреться невозможно — оно теперь на несколько дней. Мы экипировались достаточно тепло, теплее не могли, с учетом того, что нам еще идти нужно. Но почему же так холодно?
И вот к вечеру мы прибыли на ночевку и это была первая ночевка в гестхаусе. Когда мы готовились к поездке, мы читали, что мы должны быть готовы к тому, что в гестхаусе может не оказаться туалета в номере, что номер может быть на много-много человек. Но мне и в голову не могло прийти, что гестхаус, это помещение без окон, без дверей, и да, с туалетом на улице, причем без всяких обозначений и с не закрывающимися дверями и не разграниченными кабинками. В туалетах не смывается, но есть ведро с водой и ковшиком. Но ковшик не вынуть, потому что он заледенел вместе с водой.
Но! Бонус в том, что нам выдали электрические простыни и в номере был WI-FI. Правда пальцы на кнопки не попадали и телефон глючил от холода. И вот это был наш первый опыт ночевки без тепла, удобств, горячей воды и прочих других таких обычных человеческих радостей.
«Разместившись», мы нашли какое-то ну совсем неприличное заведение, где едят, и на радостях, что там тепло сидели там и наслаждались атмосферой долго-долго. А в шесть утра на следующий день мы, умывшись!!!!, выдвинулись дальше.

28.11. А на завтра (на сегодня) нас ждал марш-бросок на 4500 метров над уровнем моря. Около часа мы отъехали от Лхасы. Место называется пещерный город Драк Йерпа — это комплекс медитационных пещер высоко-высоко в горах. Это действительно святое место. И ощущается это не только по несметному количеству молитвенных флажков (лунты по-ихнему), закрепленных паломниками по всем склонам гор на подъезде к пещерам, но и действительно уникальной энергией этого места. По легенде, именно там в VII в. собралась компания великих учителей и мастеров: Сонгцен Гампо (это он основал Лхасу), Индийский буддист и мыслитель Атиша, великий махасиддх Падмасамбхаваи, его жена — просветленная йогиня Еше Цогьял. Они искали уединения для изучения буддизма, медитаций, уходили в отшельники и вели затворнический образ жизни. Именно здесь они нашли такое место. Постепенно монахи стали стекаться к этим местам и образовался большой буддистский центр.

Здесь когда-то размещалась летняя резиденция тантрического колледжа Гъюто из Лхасы. 500 монахов изучали тантрические догмы буддизма. Но все это было разрушено «культурной революцией». Не осталось камня на камне. Были разрушены даже святая святых — ступы, которых в этих местах было немало.
Сегодня пещерный комплекс потихоньку восстанавливается. И вот мы на высоте 4500 медленно взбираясь, с трудом справляться с нехваткой кислорода, которая выражается и в затрудненном дыхании и в давлении на голову и в учащенном сердцебиении (сердце выскакивает из груди). Да и просто, физическое бессилие.
Я опять-таки не склонна описывать всех Будд, их ликов, бодисатв,протекторов и т. д., которых мы встретили в пещерах, хотя это и очень интересно, потому что хочу остановиться на тех наблюдениях, которые лично мои. И об этом вы больше нигде не прочитаете.
Во-первых. В условиях подготовки меня не могло не заинтересовать такое хитрое устройство для нагрева чайника. Водичка всегда подогревается солнечными лучами (конечно же когда она есть). Вообще во всех монастырях всегда есть большие термосы с горячей водой. Китайцы (тибетцы) постоянно ходят с маленькими модными термосами и поскольку пьют зеленый чай, а его можно заваривать до восьми раз, если чай правильный, то такая мелочь как кипяток в доступе — вещь жизненно необходимая. Паству уважают. Не видела, чтобы за это брали деньги, по крайней мере в глаза это не бросилось. А вот бросилось в глаза то, что молятся они бесконечному числу культов, размещенных в монастырях, каждому оставляя самую маленькую денюжку (в Китае копейки бумажные, поэтому, сами понимаете:))

Когда мы обходили пещеры храмового комплекса с интересом изучая их особенности, заметили возвышенность, вокруг которой достаточно большое количество людей совершали кору. Ну, само собой мы пошли. Два момента интересных получилось. Там был храм, в котором сидел йог (не монах) и с усердием крутил молитвенный барабан. Я это действо видела много-много раз и попросила йога рассказать об этом ритуале. Он рассказал, и я набралась наглости попросить покрутить этот барабан. Что из этого получилось, можете глянуть на видео:)

Оказывается фишка в том, что вращением маятника по часовой стрелке они очищают помещение (или воду или что угодно) от демонов. Внутрь еще вкладывается обычно какая -то мантра. Если посмотрите видео, попробуйте сделать автоматическое движение, чтобы раскрутить барабан и обратите внимание, куда закрутился бы ваш маятник (ну, если на автомате, конечно!). Я прозрела. Значит, на автомате мы привлекаем в свою жизнь негативные энергии, а для позитивных энергий нужны знания и воля.
Еще мы не закончили кору, как я увидела странненькое место. Чем оно было странненьким? Люди, проходя мимо, как бы делали еще одну микро-кору вокруг этого неблагоустроенного места размером примерно три на три, да еще на котором лежал топор. Я поинтересовалась, что в этом месте святого, что вокруг него кору совершают. Мне ответили просто: после смерти здесь людей расчленяют и вот на той печке сжигают. Фото прилагаю. Я не унималась — кого конкретно? Монахов? Провинившихся?

Ответ: всех. Колесо Сансары существует для каждого человека и не нам решать, когда ему вновь родиться. От себя добавлю, что староверы, которые знали про то, что жизнь человеческая измеряется возрастом от рождения до рождения, создавали условия для скорейшего прихода личности в Род и обряд сожжения на костре был нашим еще тысячу лет назад. В 15-16 веке из Библии постарались убрать все, что касалось реинкарнации, хотя первое решение было об этом почти на тысячу лет раньше, но сразу это было реализовать практически невозможно. Да и в средние века не просто так староверы подверглись таким серьезным гонениям и репрессиям. Память о русском роде, о происхождении нужно было стереть любой ценой.
Поэтому я порадовалась за тибетцев и за то, что их землей не владеют темные силы.

27.11. Вчера мы приземлились в г. Лхаса. Это бывшая столица Тибета. Неформально это так и сегодня, хотя, безусловно, китайцы «культурную революцию», начатую в прошлом веке, кажется, не останавливают. Тибетский флаг грозит тюрьмой, а китайский развивается даже над самыми святыми святынями. Раз уж мы погружаемся в тибетскую культуру, то я буду подсоединяться к местным вибрациям и начну с описания красных энергий. То есть расскажу о физическом.
Мы находимся на высоте 3500 метров. Ближайшие три дня у нас будут тренировочно-познавательные, это значит, что мы будем делать вылазки вверх-вниз для адаптации организма. А треки будем совершать по местным святыням.
Сегодня по медицинскому назначению нам вообще нужно целый день лежать в тепле и выпить три с половиной литра воды. Но наш гид сказал, что мы будем аккуратно, без больших нагрузок испытывать организм. И мы пошли изучать окрестности.
Безусловно, в Лхасе есть две главные достопримечательности, которые нельзя обойти стороной. Это дворец Потала и храм Джокканг.
Дворец Потала выглядит величественно, являя собой уникальное архитектурное сооружение в удивительном сочетании красного, черного, белого и бордового цвета. В переводе это название означает «Чистая Земля», и это не случайно. С седьмого века этот дворец всегда был Дворцом Далай Лам. Он много раз был разрушен и сильнее всего во время «китайской революции». Далай Лама V вел самое грандиозное строительство, которое начал в 1643 году. До конца своей жизни он не успел достроить это грандиозно задуманное сооружение, и его советник прибег к хитрости, он скрыл от всех, что Далай Лама умер, а объявил о том, что Далай Лама ушел в длительную медитацию. И только через 12 лет, когда строительство было закончено, мир узнал о смерти Далай Ламы V.
Сейчас китайцы сделали из этого Дворца музей, и это действительно уникальный музей, где хранятся золотые ступы каждого Далай Ламы и в каждой использовано по несколько тонн золота. Когда-то во дворца было 999 комнат и там жило много монахов, а Далай Лама там обязательно зимовал. Сейчас там проживает чуть более ста монахов и приветственное слово со знаменитого балкона Далай Лама делает только один раз в год.
Я наблюдала за людьми, которые искренне чтят эту святыню и сделала несколько фотографий, которые ярко об этом говорят.

Самый старый и наиболее почитаемый храм в Тибете — храм Джокканг. Я испытываю большой соблазн уйти в подробности буддизма, но сознательно сдерживаю себя по нескольким причинам. Первое — это сложность восприятия труднопроизносимых названий различных Будд, их ликов, Богов. Вторая причина — трудность восприятия их символов. Тысячерукие, многоголовые, украшенные черепами, змеями и т. д. Здесь нет простоты, но чтобы в это вникнуть и понять, нужно некоторое погружение в эту культуру. Третье, и главное — я не проповедую буддизм, я изучаю его как составную часть большого знания о мироустройстве. К примеру, одна из гипотез, которая мною движет — это то, что Иисус, Будда, Мухаммед — это люди с очень похожими судьбами. Настолько похожими, что иногда кажется, что речь идет об одном и том же человеке. Мы прекрасно понимаем, что если бы корова описывала своего Бога, то он точно был бы с рогами. Поэтому жизнеописания великих Пророков имеют свои окрасы. Но события — это факты. И еще одна деталь — факты соответствуют определенным датам. И если позволить себе отвлечься от навязанной нам скалигеровской системы летоисчисления, то много интересного можно обнаружить.
Интересным фактом вам на размышление могу предложить и такой. Вы знаете, что в христианской церкви на иконостасе можно обнаружить 108 богов (их изображения), а у Буддистов на четках — 108 бусин, по количеству Мандал, и перебирая их по одной, они проговаривают свои мантры так, чтобы не забыть какого-то из Божеств. Все мандалы имеют свое сакральное значение и с чем-то (или с кем-то?!) очень тесно связана. И цифра 108 у буддистов магическая, ее встречаешь буквально везде. От нас-то конечно все хорошо скрыли, но, как говорят в народе, вода дырочку найдет.
Итак, храм Джокканг. Чтобы зайти на его огромную территорию, мы прошли фейс-контроль и предъявили паспорта. На площади очень людно. Но дело не только в том, что вокруг множество торговых лавок (их просто не счесть!), перед храмом огромное количество людей совершающих ритуал-молитву. Их движения очень похожи на йоговское приветствует солнцу: руки простираются к небу, потом через поклон на колени, вытянуться вместе с руками, сделать руками круг, опереться и опять подтянуть ноги. При этом ноги у паломников связаны, а на руках специальные перчатки, которыми они снижают трение по каменной поверхности земли. Делают таких движений они огромное количество раз. Некоторые совершают таким образом весь паломнический путь, а это иногда десятки и даже сотни километров. И вот мы стоим перед главным порталом в храм. И что мы видим! Вход украшает пять голов мифических животных, они похожи друг на друга, но не одинаковы! Четыре из них, что слева и справа от центральной пятой фигуры — это снежные барсы — мифические животные из монгольской культуры. А посредине — гаруда — тоже белое животное (голова) только с клювом и с рогами. Из-за множества разноцветных украшений на этих фигурах, вообще трудно что-то различать. Но вопрос возник. Спрашиваем гида, как это понимать, он отвечает — это чисто случайно сюда попало. Обожаю такие случайности! Я их насчитала потом в разных храмах достаточно много. Монгольские? Или татаро-монгольские? Кто же на самом деле хозяйничал здесь и в каком на самом деле веке?
Храм действительно очень старый и наиболее старые конструктивы, полностью выполнение из дерева очень впечатляют.

В этот день мы прошли около 10 км, все чувствовали себя по-разному, и в конце дня у нас была встреча с человеком, который рассказал нам о том, что нас ждет впереди.

Наша встреча началась с того, что этот человек (это директор встречающей нас фирмы) сказал нам о том, что вообще-то паломничество на Кайлас (Кайлаш звучит на китайском) закончилось месяц назад. И сейчас там нет никого, даже монахи уже спустились на зимовку. Ну, естественно, какой вопрос задают русские люди в таком случае — ну, что, совсем никого? Нет, только служители, которые охраняют монастыри и следят за Кайласом. А как же носильщики? Нам же обещали! Но никого нет — это значит никого нет. Ни животных (ослов, лошадей и т. д., на кого у нас еще была надежда), ни людей, ни продавцов сувениров или какой-то еды. НИКОГО.
Так мы поняли, что кору нам придется делать с рюкзаками, содержимое которых должно нас спасти от сильного холода и голода. Автономка на три дня.
Стали обсуждать оборудование, у кого что есть, кому еще что нужно. И наш куратор сообщает — обязательно нужно взять трекинговые палки (альпенштоки). Мы начинаем спорить, что это не обязательно. Но наш собеседник, захлебываясь эмоциями встает и демонстрирует нам: когда вы будете идти, вам палки будут не нужны, но в одном случае они вам очень будут нужны! Это когда вы остановитесь отдохнуть. Ни в коем случае нельзя садиться! Отдохнуть можно только оперевшись на палки! А если вы сядете, то вы уже не встанете. Запомните, я не советую вам садиться!
Далее ситуация стала усугубляться. С каждым новым сообщением становилось все страшнее и страшнее. Стали проскакивать мысли, что по каким-то причинам наш маршрут может все же не состояться. Наш куратор сказал, что по всей вероятности мы упертые и придется нам идти, но завтрашний день многое покажет.

В завершение этой части прилагаю видео. Китайцы дружно делают зарядку на всех площадках города.