Отдельно могу предложить к просмотру фотоколлекцию «Лица Тибета».

3.12. Ночью одному из наших участников стало плохо. Он стал задыхаться и симптомы были очень опасными. Прочитав заготовленные интсрукции, что делать если... мы поняли, что время идет на часы. У группы выход был назначен на шесть утра. В пять был подъем. Стали обсуждать как действовать. Уже понятно, что без транспорта не обойтись. Товарища нужно везти в Дорчен, а там при необходимости — куда скажут, возможно придется лететь в Лхасу.
Гид выходит с таким предложением: поскольку сегодня воскресенье, госпиталь не работает, придется искать хоть кого-то, кто что-то понимает, гиду нужно ехать с нашим товарищем, чтобы все действия были эффективными. Он чувствует за это ответственность. И поскольку транспорт все равно придет, то он предлагает остальным участникам сдать все свои вещи, растолкать по карманам орешки и за предстоящий день пройти двухдневный этап — 32 километра. А вечером всем встретиться и действовать по ситуации.
В этом предложении было два заманчивых момента: первый — идти без рюкзаков!!!!, второй — не ночевать на морозе лишнюю ночь. И мы согласились. У нас еще час ушел на перезагрузку рюкзаков. Но самое прикольное, что мы остались без гида. Мы осознали это уже в пути.

Для наглядности прилагаю график количества наших шагов по дням!

Ну и, наверное, пришло время рассказать о духовном смысле коры вокруг горы Кайлас.

В Тибете слово кора — очень распространенное. Кора — это тибетское слово, означающее «обход вокруг священного места». Кору совершают пешком или простиранием (шаг — упал — вытянулся в полный рост и т. д.) по часовой стрелке. Это способ поклонения священному месту: горе, озеру, монастырю. Совершая кору вокруг монастырей, паломники выражают почтение всем божествам, описанным в книгах (скриптах), изображенных в виде статуй, на танках (иконах) и фресках. Кора — это своего рода медитация. Паломники совершают ее погрузившись в молитву, начитывая мантры, одной рукой перебирая четки, другой вращая молитвенный барабан (я описывала его действие ранее).

Гора Кайлас является самым священным местом силы и концентрации энергии Вселенной. И это не только в сердцах тибетцев, поклонников буддизма, джайнизма, индуизма и религии бон. Так считают и многие наши ученые, исследователи, и не только наши. Достаточно обратиться к трудам Рериха, Блаватской и часто упоминаемого мной Мулдашева, чтобы понять, сколько загадок и сакральных смыслов хранит Кайлас. Не случайно и Гитлер делал экспедицию сюда перед самой войной (второй мировой), что-то хотел найти или зарядиться. Кайлас называют третьим полюсом нашей планеты. Я думаю, это чтобы не вызывать шумиху и споры вокруг этого вопроса. А по-моему, это все же бывший полюс нашей планеты (до смещения земной оси на 60 градусов). Это одна из гипотез, которую я постоянно тестирую и хочу сказать, что подтверждений этому гораздо больше, чем опровержений.
Ежегодно тысячи паломников приходят сюда, чтобы совершить кору вокруг горы. Людьми, приходящими на паломничество к горе Кайлас движет одна цель — очистить свою карму и тем самым улучшить энергетику планеты.
Кажется я уже говорила, что акцент на улучшении кармы планеты идет хедлайнерской нитью через весь визит в Тибет. Думай прежде о великом, и ты автоматически улучшишь свою карму. Это немного противоречит нашему библейскому: спасись сам и спасешь тысячи, но не лишено смысла. Ведь помните закон полярности — о нем есть статья в последнем выпуске нашего журнала «Твой формат» https://campicamp.ru/detyam/nashi-zhurnaly/ . Любая мысль имеет абсолютно полярную мысль и это всего лишь взгляд с другого ракурса на одно и то же. Думая о великом деле, о значительном вкладе, о впечатляющем результате, мы должны сделать над собой серьезные усилия, собрать команду, которая имеет свои семьи и свое окружение, и это как круги по воде, но центром являешься ты.
Считается, что путь коры вокруг горы Кайлас протяженностью 54 км, имеет глубокий духовный смысл. За три дня пешего пути наша душа символически проживает еще одну жизнь, тем самым оставляя настоящую карму позади, и получает возможность изменить дальнейшую судьбу.

В первый день коры, у белого чортена начинается символическая жизнь нашей души. Мы как будто родились, обрели символическое тело. Точка старта находится на высоте 4550 метров (о том, что это такое для организма я опишу чуть позже — пока о духовном). Первый день не такой трудный как второй, уклоны не такие крутые, пейзажи потрясающие, от неземной красоты периодически попадаешь в эйфорию. За первый день мы видим сразу три лица Кайласа: Южное, Западное и Северное. И не только. Кругом множество загадочных фигур, камней, и все буквально окутано легендами.
Медитируя в этой части пути, мы вспоминаем всю свою жизнь от того момента, который можем вспомнить. Что было ключевым, поворотным событием, кто те люди, которые сыграли судьбоносную роль в нашей жизни.
Во втророй день коры наша душа проживает символическую зрелость, старость, смерть, бордо (зачатие) и новое рождение. Этот день очень тяжел физически. Путь второго дня начинается от монастыря Дирапук на высоте 4850 метров над уровнем моря. Первую половину дня дорога идет резко вверх (не дорога, а направление — а так-то камни и камни). Подъем очень непростой, дается не всем, ощущается зрелое чувство ответственности. Проходя мимо царя смерти Ямы, связанного с Северным лицом Кайласа, паломник испытывает благоговейный страх перед Господом. Далее открывается гора, символизирующая 18 кругов ада, где полезно остановиться и проанализировать свои поступки и мысли, здесь паломники молятся о том, чтобы не попасть в ад. Путь коры постепенно приводит к духовному кладбищу Шива-Цал, где происходит смерть обретенного в первый день символического тела. Здесь каждый паломник бросает принадлежащую ему вещь: предметы одежды или украшения, что олицетворяет отказ от прошлой жизни и кармы и готовность отдаться на суд Богов для выбора новой судьбы.
Смысл этого обряда, что с вещами мы как бы оставляем часть своего генетического материала (волосы, пот и т. д.), поэтому наиболее продвинутые прямо здесь стригутся, обрезают ногти, ну и много еще чего придумывают:))
После кладбища Шива-Цал до вершины перевала Зеленой Тары (Долма Ла) наша душа проживает состояние бордо, идет сканирование кармы, ощущение ожидания результатов после судьбоносного экзамена, Боги проверяют душу человека, чтобы решить, какой будет его дальнейшая судьба. Самым сложным этапом пути является восхождение на перевал Долма Ла, вершина которого по путеводителю значится как 5570 метров. Но мой геокомпас показал 5670. Именно сострадание Зеленой Тары становится механизмом прощения грехов паломника. Вершина перевала является местом праздника, здесь происходит долгожданное символическое новое рождение. Паломники отмечают это событие развешивая молитвенные флажки (лунты), оставляя свои фотографии, записки с желаниями, распевают мантры и медитируют.
С вершины перевала открывается топор Кармы — гора, увидеть которую, великое счастье и главная цель пути каждого паломника. Топор кармы окончательно отрезает старую карму, и человек ощущает начало новой жизни. Дорога ведет вниз, больше не будет тяжелых подъемов, человеку дается возможность начать жизнь сначала. Это и есть духовный смысл коры вокруг горы Кайлас. Паломничество к горе Кайлас призвано помочь человеку любого вероисповедания осознать суетность каждого дня и сконцентрироваться на развитии своей духовности, улучшении энергетики вокруг себя и помощи миру.

1.12. Мы в этот день должны были приехать в конечный пункт назначения в Дорчен, из которого уже 2 декабря у нас должна была начаться кора вокруг Кайлаша. Ехать-то всего 7 часов. Но мы захотели расширить программу:) На нашем пути лежали озера Манасаровар и Рикша-Тал.
Сколько про эти озера легенд ходит! Сколько там исследований проведено (пожалуй, самые интересные события описаны у Мулдашева о том, как они отбирали пробы воды из этих озер и потом подвергали их всевозможным исследованиям). Важно знать, что Манасаровар — это священное озеро, и его название образовано двумя словами из санскрита «Manas sarovara» Manas — это сознание, sarovara — озеро. По легенде оно было сотворено первым в сознании Брахмы объектом. Также, ходят легенды, что Манасаровар является тем озером, где королева Майя зачла Будду. Кстати, часть праха великого индийского деятеля Махатмы Ганди была развеяна над этим озером (и это уже не легенда). Необходимо еще только добавить, что озеро Рикша-Тал является полным антиподом Манасаровару и считается демоническим. Знаете историю про живую и мертвую воду — вот ее берут там — в одном озере живую, а в другом — мертвую. Эти два озера соединены перешейком, но вода не смешивается. Мы долго искали ответ на вопрос почему, и вот сейчас он у меня есть. Зеркало озера Манасаровар находится на отметке 4650 метров над уровнем моря, а Рикша-Тал (его, кстати, по-тибетски зовут Лханг-Цо), на отметке 4515 метров. Иногда бывает, что озеро Манасаровар разливается и, переполнившись, наполняет Рикша-Тал. Тибетцы этому очень радуются, так как считают это добрым знаком. Для тибетцев баланс воды в этих озерах означает баланс энергий во всем мире, именно поэтому Манасаровар всегда выше. Я так люблю эту метафору, и здесь она как нельзя кстати: когда Бог вступил в сделку с дьяволом, ему это было необходимо, чтобы люди смогли разглядеть Бога. Дьявол согласился, не смотря на то, что у Бога было жесткое условие — контрольный пакет акций остается за ним. Если посмотреть на два озера сверху, то они похожи на Солнце и Луну, что для Тантрического Буддизма является очень мощным символом.
В общем, мы подбили нашу небольшую группу и уговорили водителя за вполне приличную сумму сделать с нами кору вокруг Манасаровара. Это около 100 км. Водитель сопротивлялся и говорил нам, что это непредсказуемо, что нас может ждать на озере. Уже зима, все монастыри вокруг закрыты, мы ничего не увидим, и вообще это Индусская традиция, а не Тибетская... Уговаривал как мог, но мы не могли упустить такую возможность, и почему-то все-таки настояли. Эх, знали бы мы, что половину пути не автобус нас будет везти, а мы его — выталкивать, выкапывать, подкладывать ему под колеса камушки, чтобы он преодолел обледенелые участки, носить из озера песочек... Эх... все равно бы наверное поехали! Виды необыкновенные. Уже за несколько километров до озера, слева по ходу автобуса начались Гималаи. Они, безусловно, своим величием и необузданностью просто ошеломляют. Высокие, красивые семитысячники, все в снегу, так и хочется туда-туда. Повернув на озеро Манасаровар, и проехав через символическое ворота, означающие начало коры, мы сразу же были сражены потрясающим видом. Перед нами как на ладони и совсем близко оказалась вершина Гурла Мандата 7728 метров.

Но гид в это время сказал: «А теперь посмотрите направо». Мы повернулись и ахнули. Сколько мы ехали, как мы ждали, каждый себе это как-то представлял, и вот этот момент настал — мы повернулись вправо и перед нами как на ладони в чистейшем голубом небе нарисовался бесподобный, великолепный, величественный Кайлас.

Его белоснежность подчеркивалась густым и абсолютно однородным цветом неба. Божественно белое, укрытое чистым голубым — это невероятно красиво. По автобусу пронеслось что-то среднее между Вау, Ох, Ах или Ом. Ну вот он, приближается этот день, этот миг, когда мы встанем на тропу коры и сольемся с тобой, великий Кайлаш!
В душе покоя давно не наблюдалось, а теперь состояние внутреннего трепета стало непроходящим. Забегая вперед скажу, что это состояние не просто волнения, которое ты испытываешь в присутствие великого авторитета рядом, это какое-то состояние сканирования. С момента как мы соединились с Кайласом, у меня было ощущение, что я под внимательным изучением. Это и странно, и очень круто. Ну, как можно ощущать присутствие горы? А вот можно, и можно даже почувствовать себя с ней одним организмом, вместе дышать, разговаривать. Нет, это еще не горняжка, когда любой бред воспринимается как обычный симптом, это я описываю свои ощущения от всего периода слияния с Кайласом. А про горняжку (горная болезнь, связанная с нехваткой кислорода) чуть позже расскажу, это тоже очень необычно.
Но пока озеро! Как нам и говорили, монастыри почти все были закрыты. Холодно! Но мы не отчаивались и часто просили остановиться, как только выпадало что-то интересненькое. А такого было много. Сразу же мы обратили внимание на какие-то аккуратно выложенные стопки камней. Такое ощущение, что их где-то специально изготавливали. Когда подошли рассмотреть, изумились. Аккуратно сложенные лежали мани-мантры, обращенные к озеру. А рядом лежали такие же большие кучи из черепов с рогами яков. Но они уже были обращены к Кайласу. Ну, вот прямо тут, в этом замечательном месте мы и решили набрать себе живой водички. Теперь по преданиям, нам грехи за несколько жизней спишутся:))

Вот честно, не хочу перегружать свой рассказ историями из монастырей, хотя все это безумно интересно, но как зацепишься за одно, то уже понесет. А хочу рассказать про то, как мы попали в непроходимые льды вокруг озера. Первая ситуация нас просто взбодрила, ну, мол, откуда русский человек автобус не выталкивал! А вторая ситуация была уже посуровее, и чем дальше, тем становилось страшнее. Страшно в том числе и от того, что мы еще не проехали пол-пути, а солнце уже пошло садиться. Когда мы предложили водителю вернуться, он замахал на нас руками и мы поняли — бесполезно! — кора против часовой стрелки не делается. Это действительно страшно. Я прошлась вперед, посмотреть, что нас ждет впереди, насколько целесообразно нам упираться дальше. А там, как говорится, from bad to worth.
Парочку видео я прилагаю, но они, мало что передают, на самом деле, когда автобус, разогнавшись, решил просто перелететь через ледовое поле, длиной около ста метров и где-то в середине пути его понесло, и мы, ощущая полную беспомощность в этой ситуации, просто замерли в ужасе. Все обошлось, водитель вышел, покурил, и метров сто мы проехали, но далее было следующее препятствие. И это препятствие можно было преодолеть только по кромке воды, но там тоже все вперемешку со льдом. Мы руками стали собирать камни, чтобы хоть как-то укрыть этот лед, носить в ладошках песок из озера. Холодно! Пипец! А главное эффективность....
А впереди, буквально метров через сто — следующее препятствие...

В общем, мы справились, все преодолели, еще успели посетить прекрасный монастырь Чу.
Уже темнело, когда мы добрались до Дорчена. Картина грустная, людей на улице (она там одна) нет. Мы подъехали к какому-то домику, как раз кто-то рассказывал смешную историю, и ткнув пальцем, говорит, ну, вот такой точно сарай. Оказалось, что этот сарай — это и есть наш гестхаус. Я пошла посмотреть внутрь. Ну, слушайте, это не смешно. Я, конечно, не догадалась сфотографировать, была в шоке, и гиду говорю, мы не будем здесь жить, это неуважение к человеку. Он, не сильно расстроившись, предложил нам ехать дальше. И мы поехали искать себе другой гестхаус. Их там вся улица — просто нет ни одного туриста, и они стоят полузаколоченные, полуразоренные — страшное зрелище. Причем я могу представить себе, как это выглядит в туристический сезон — открыты всякие магазинчики наверное, лавки с лунтами и прочими важными штучками для Кайласа, фрукты наверное продаются, кафешки наверное работают. А тут — просто все вымерзло. Следующий гестхаус нас принял, условия так себе, но гораздо лучше, чем в первом, проблема с холодной водой, но время уже позднее, решили сначала покушать, а потом уже орг. вопросами заниматься. Пошли в местное что-то работающее. Крысы, не крысы, уже нужно было просто что-то похлебать, и это была как обычно какая-то лапша. Покушали, обсудили когда и как завтра выдвигаемся. И тут еще один нежданчик — из второго гестхауса нужно выселиться, у них проблемы с полицией и им нельзя принимать туристов. Господи! Уже только полная луна освещает нам жизнь. Нашли нам в результате какой-то гестахаус — девочки отдельно, мальчики отдельно, туалет на улице и оооочень далеко, но! кипяток в термосах есть, и это здорово! Мы еще попили чаю, еще раз обсудили у кого какие рюкзаки, распределили еду, воду. Завтра в 10 утра выдвигаемся на кору. В первый день нам предстоит пройти 22 км, во второй день — 20 км, остальное в третий. Всего кора — 54 км.

29.11. Мы переезжали из Лхасы в г. Шигатзе. Это примерно 250 км. Очень красивая дорога, которая проходит по ущелью, внизу которого течет бурная река — главная тибетская священная река Брахмапутра. Поскольку на следующий день мы проехали еще 500 км, то мы увидели место ее истока. Это очень любопытно. Виды описать невозможно и даже сфотографировать невозможно, как мы не старались. Я не могу умом вообразить, что происходило с этой землей — землетрясения, взрыв ядерной бомбы — что могло так разворотить эти пласты земли с возрастом в десятки миллионов лет. Это такие глыбы — махины, и могут подходить друг к другу прямо под прямым углом своими пластами. Я такого не видела нигде. Хоть видела многое и в том числе Гранд-Каньон в Аризоне, но это нечто невообразимое.

Уже подъезжая к городу, мы посетили очередной монастырь Ташумило. Это одно из трех важнейших мест поклонения Будде будущего Майтрейи. В этом монастыре скрыта от глаз, но тем не менее доступна для осмотра фигура самого большого Будды в мире. И мы ее увидели. Более 270 кг золота ушло на покрытие этой статуи. Это конечно не рекорд по части золота, но ведь это только покрытие. Длина одного пальца у Будды Майтрейи около двух метров (человеческий рост).

Возрождение и переосмысление культа Майтрейи произошло благодаря усилиям Учителя Цзонкапы (1357-1419), который начал по всему Тибету устанавливать монастыри и храмы, посвящая их Будде Майтрейе (Майтрейя — «тот, кто есть любовь») — Будде будущего мирового периода. Согласитесь, очень созвучно с тем, что мы слышим с детства про Иисуса:)
В этом монастыре этот Будда был установлен Дала Ламой первым примерно в 1443 году.
Из интересных наблюдений. Впервые мы увидели в этом монастыре зимнюю одежду монахов. Сначала мы подумали, что это сан какой-то особенный имеет такие знаки отличия, но потом поняли, что все-таки минус десять, это даже для монахов — холодно. Вообще монастырь очень старый с очень сильной энергетикой, на него хотелось бы побольше времени, но уж как получилось.

Вечером я делала заготовки для Кайлаша. Это самое сильное энергетически место в мире, поэтому просто так туда идти нельзя, нужно очень четко сформулировать свои мысли, свои желания и записать их на лунте, чтобы в момент «Х» привязать в нужном месте. Это непростое занятие. Дело в том, что на Кайлаш глупо идти за «черной Волгой». Это и так понятно и об этом постоянно говорят все, кто имеет возможность об этом говорить. Кайлас выстраивает планетарные энергии и вот наше четкое понимание своей роли в этом планетарном процессе и осознание возможности для ее реализации — это и есть смысл посещения Кайлаша. Я сбиваюсь — то Кайлас, то Кайлаш — думаю и так и так правильно, просто я всю жизнь говорила Кайлас, и в книгах так пишут, а здесь все говорят Кайлаш. И вот этот вечер мы посвятили подготовке своих Лунт. И правильно очень сделали, это была последняя ночь в тепле, когда можно было держать фломастер в руках, потом руки почти всегда были в рукавицах. И это была последняя возможность принять горячий душ, помыться и помыть голову. Следующий раз я помыла голову четвертого декабря.

30.11. Переезд 500 км в г. Сага. Мы выехали в шесть утра, потому что ехать нужно было 500 км. Из всех щелей автобуса дуло, он никак не прогревался, на улице был какой-то сильный минус, согреться было невозможно. Тогда мне почему-то не пришло в голову, что вот это состояние — согреться невозможно — оно теперь на несколько дней. Мы экипировались достаточно тепло, теплее не могли, с учетом того, что нам еще идти нужно. Но почему же так холодно?
И вот к вечеру мы прибыли на ночевку и это была первая ночевка в гестхаусе. Когда мы готовились к поездке, мы читали, что мы должны быть готовы к тому, что в гестхаусе может не оказаться туалета в номере, что номер может быть на много-много человек. Но мне и в голову не могло прийти, что гестхаус, это помещение без окон, без дверей, и да, с туалетом на улице, причем без всяких обозначений и с не закрывающимися дверями и не разграниченными кабинками. В туалетах не смывается, но есть ведро с водой и ковшиком. Но ковшик не вынуть, потому что он заледенел вместе с водой.
Но! Бонус в том, что нам выдали электрические простыни и в номере был WI-FI. Правда пальцы на кнопки не попадали и телефон глючил от холода. И вот это был наш первый опыт ночевки без тепла, удобств, горячей воды и прочих других таких обычных человеческих радостей.
«Разместившись», мы нашли какое-то ну совсем неприличное заведение, где едят, и на радостях, что там тепло сидели там и наслаждались атмосферой долго-долго. А в шесть утра на следующий день мы, умывшись!!!!, выдвинулись дальше.

28.11. А на завтра (на сегодня) нас ждал марш-бросок на 4500 метров над уровнем моря. Около часа мы отъехали от Лхасы. Место называется пещерный город Драк Йерпа — это комплекс медитационных пещер высоко-высоко в горах. Это действительно святое место. И ощущается это не только по несметному количеству молитвенных флажков (лунты по-ихнему), закрепленных паломниками по всем склонам гор на подъезде к пещерам, но и действительно уникальной энергией этого места. По легенде, именно там в VII в. собралась компания великих учителей и мастеров: Сонгцен Гампо (это он основал Лхасу), Индийский буддист и мыслитель Атиша, великий махасиддх Падмасамбхаваи, его жена — просветленная йогиня Еше Цогьял. Они искали уединения для изучения буддизма, медитаций, уходили в отшельники и вели затворнический образ жизни. Именно здесь они нашли такое место. Постепенно монахи стали стекаться к этим местам и образовался большой буддистский центр.

Здесь когда-то размещалась летняя резиденция тантрического колледжа Гъюто из Лхасы. 500 монахов изучали тантрические догмы буддизма. Но все это было разрушено «культурной революцией». Не осталось камня на камне. Были разрушены даже святая святых — ступы, которых в этих местах было немало.
Сегодня пещерный комплекс потихоньку восстанавливается. И вот мы на высоте 4500 медленно взбираясь, с трудом справляться с нехваткой кислорода, которая выражается и в затрудненном дыхании и в давлении на голову и в учащенном сердцебиении (сердце выскакивает из груди). Да и просто, физическое бессилие.
Я опять-таки не склонна описывать всех Будд, их ликов, бодисатв,протекторов и т. д., которых мы встретили в пещерах, хотя это и очень интересно, потому что хочу остановиться на тех наблюдениях, которые лично мои. И об этом вы больше нигде не прочитаете.
Во-первых. В условиях подготовки меня не могло не заинтересовать такое хитрое устройство для нагрева чайника. Водичка всегда подогревается солнечными лучами (конечно же когда она есть). Вообще во всех монастырях всегда есть большие термосы с горячей водой. Китайцы (тибетцы) постоянно ходят с маленькими модными термосами и поскольку пьют зеленый чай, а его можно заваривать до восьми раз, если чай правильный, то такая мелочь как кипяток в доступе — вещь жизненно необходимая. Паству уважают. Не видела, чтобы за это брали деньги, по крайней мере в глаза это не бросилось. А вот бросилось в глаза то, что молятся они бесконечному числу культов, размещенных в монастырях, каждому оставляя самую маленькую денюжку (в Китае копейки бумажные, поэтому, сами понимаете:))

Когда мы обходили пещеры храмового комплекса с интересом изучая их особенности, заметили возвышенность, вокруг которой достаточно большое количество людей совершали кору. Ну, само собой мы пошли. Два момента интересных получилось. Там был храм, в котором сидел йог (не монах) и с усердием крутил молитвенный барабан. Я это действо видела много-много раз и попросила йога рассказать об этом ритуале. Он рассказал, и я набралась наглости попросить покрутить этот барабан. Что из этого получилось, можете глянуть на видео:)

Оказывается фишка в том, что вращением маятника по часовой стрелке они очищают помещение (или воду или что угодно) от демонов. Внутрь еще вкладывается обычно какая -то мантра. Если посмотрите видео, попробуйте сделать автоматическое движение, чтобы раскрутить барабан и обратите внимание, куда закрутился бы ваш маятник (ну, если на автомате, конечно!). Я прозрела. Значит, на автомате мы привлекаем в свою жизнь негативные энергии, а для позитивных энергий нужны знания и воля.
Еще мы не закончили кору, как я увидела странненькое место. Чем оно было странненьким? Люди, проходя мимо, как бы делали еще одну микро-кору вокруг этого неблагоустроенного места размером примерно три на три, да еще на котором лежал топор. Я поинтересовалась, что в этом месте святого, что вокруг него кору совершают. Мне ответили просто: после смерти здесь людей расчленяют и вот на той печке сжигают. Фото прилагаю. Я не унималась — кого конкретно? Монахов? Провинившихся?

Ответ: всех. Колесо Сансары существует для каждого человека и не нам решать, когда ему вновь родиться. От себя добавлю, что староверы, которые знали про то, что жизнь человеческая измеряется возрастом от рождения до рождения, создавали условия для скорейшего прихода личности в Род и обряд сожжения на костре был нашим еще тысячу лет назад. В 15-16 веке из Библии постарались убрать все, что касалось реинкарнации, хотя первое решение было об этом почти на тысячу лет раньше, но сразу это было реализовать практически невозможно. Да и в средние века не просто так староверы подверглись таким серьезным гонениям и репрессиям. Память о русском роде, о происхождении нужно было стереть любой ценой.
Поэтому я порадовалась за тибетцев и за то, что их землей не владеют темные силы.

27.11. Вчера мы приземлились в г. Лхаса. Это бывшая столица Тибета. Неформально это так и сегодня, хотя, безусловно, китайцы «культурную революцию», начатую в прошлом веке, кажется, не останавливают. Тибетский флаг грозит тюрьмой, а китайский развивается даже над самыми святыми святынями. Раз уж мы погружаемся в тибетскую культуру, то я буду подсоединяться к местным вибрациям и начну с описания красных энергий. То есть расскажу о физическом.
Мы находимся на высоте 3500 метров. Ближайшие три дня у нас будут тренировочно-познавательные, это значит, что мы будем делать вылазки вверх-вниз для адаптации организма. А треки будем совершать по местным святыням.
Сегодня по медицинскому назначению нам вообще нужно целый день лежать в тепле и выпить три с половиной литра воды. Но наш гид сказал, что мы будем аккуратно, без больших нагрузок испытывать организм. И мы пошли изучать окрестности.
Безусловно, в Лхасе есть две главные достопримечательности, которые нельзя обойти стороной. Это дворец Потала и храм Джокканг.
Дворец Потала выглядит величественно, являя собой уникальное архитектурное сооружение в удивительном сочетании красного, черного, белого и бордового цвета. В переводе это название означает «Чистая Земля», и это не случайно. С седьмого века этот дворец всегда был Дворцом Далай Лам. Он много раз был разрушен и сильнее всего во время «китайской революции». Далай Лама V вел самое грандиозное строительство, которое начал в 1643 году. До конца своей жизни он не успел достроить это грандиозно задуманное сооружение, и его советник прибег к хитрости, он скрыл от всех, что Далай Лама умер, а объявил о том, что Далай Лама ушел в длительную медитацию. И только через 12 лет, когда строительство было закончено, мир узнал о смерти Далай Ламы V.
Сейчас китайцы сделали из этого Дворца музей, и это действительно уникальный музей, где хранятся золотые ступы каждого Далай Ламы и в каждой использовано по несколько тонн золота. Когда-то во дворца было 999 комнат и там жило много монахов, а Далай Лама там обязательно зимовал. Сейчас там проживает чуть более ста монахов и приветственное слово со знаменитого балкона Далай Лама делает только один раз в год.
Я наблюдала за людьми, которые искренне чтят эту святыню и сделала несколько фотографий, которые ярко об этом говорят.

Самый старый и наиболее почитаемый храм в Тибете — храм Джокканг. Я испытываю большой соблазн уйти в подробности буддизма, но сознательно сдерживаю себя по нескольким причинам. Первое — это сложность восприятия труднопроизносимых названий различных Будд, их ликов, Богов. Вторая причина — трудность восприятия их символов. Тысячерукие, многоголовые, украшенные черепами, змеями и т. д. Здесь нет простоты, но чтобы в это вникнуть и понять, нужно некоторое погружение в эту культуру. Третье, и главное — я не проповедую буддизм, я изучаю его как составную часть большого знания о мироустройстве. К примеру, одна из гипотез, которая мною движет — это то, что Иисус, Будда, Мухаммед — это люди с очень похожими судьбами. Настолько похожими, что иногда кажется, что речь идет об одном и том же человеке. Мы прекрасно понимаем, что если бы корова описывала своего Бога, то он точно был бы с рогами. Поэтому жизнеописания великих Пророков имеют свои окрасы. Но события — это факты. И еще одна деталь — факты соответствуют определенным датам. И если позволить себе отвлечься от навязанной нам скалигеровской системы летоисчисления, то много интересного можно обнаружить.
Интересным фактом вам на размышление могу предложить и такой. Вы знаете, что в христианской церкви на иконостасе можно обнаружить 108 богов (их изображения), а у Буддистов на четках — 108 бусин, по количеству Мандал, и перебирая их по одной, они проговаривают свои мантры так, чтобы не забыть какого-то из Божеств. Все мандалы имеют свое сакральное значение и с чем-то (или с кем-то?!) очень тесно связана. И цифра 108 у буддистов магическая, ее встречаешь буквально везде. От нас-то конечно все хорошо скрыли, но, как говорят в народе, вода дырочку найдет.
Итак, храм Джокканг. Чтобы зайти на его огромную территорию, мы прошли фейс-контроль и предъявили паспорта. На площади очень людно. Но дело не только в том, что вокруг множество торговых лавок (их просто не счесть!), перед храмом огромное количество людей совершающих ритуал-молитву. Их движения очень похожи на йоговское приветствует солнцу: руки простираются к небу, потом через поклон на колени, вытянуться вместе с руками, сделать руками круг, опереться и опять подтянуть ноги. При этом ноги у паломников связаны, а на руках специальные перчатки, которыми они снижают трение по каменной поверхности земли. Делают таких движений они огромное количество раз. Некоторые совершают таким образом весь паломнический путь, а это иногда десятки и даже сотни километров. И вот мы стоим перед главным порталом в храм. И что мы видим! Вход украшает пять голов мифических животных, они похожи друг на друга, но не одинаковы! Четыре из них, что слева и справа от центральной пятой фигуры — это снежные барсы — мифические животные из монгольской культуры. А посредине — гаруда — тоже белое животное (голова) только с клювом и с рогами. Из-за множества разноцветных украшений на этих фигурах, вообще трудно что-то различать. Но вопрос возник. Спрашиваем гида, как это понимать, он отвечает — это чисто случайно сюда попало. Обожаю такие случайности! Я их насчитала потом в разных храмах достаточно много. Монгольские? Или татаро-монгольские? Кто же на самом деле хозяйничал здесь и в каком на самом деле веке?
Храм действительно очень старый и наиболее старые конструктивы, полностью выполнение из дерева очень впечатляют.

В этот день мы прошли около 10 км, все чувствовали себя по-разному, и в конце дня у нас была встреча с человеком, который рассказал нам о том, что нас ждет впереди.

Наша встреча началась с того, что этот человек (это директор встречающей нас фирмы) сказал нам о том, что вообще-то паломничество на Кайлас (Кайлаш звучит на китайском) закончилось месяц назад. И сейчас там нет никого, даже монахи уже спустились на зимовку. Ну, естественно, какой вопрос задают русские люди в таком случае — ну, что, совсем никого? Нет, только служители, которые охраняют монастыри и следят за Кайласом. А как же носильщики? Нам же обещали! Но никого нет — это значит никого нет. Ни животных (ослов, лошадей и т. д., на кого у нас еще была надежда), ни людей, ни продавцов сувениров или какой-то еды. НИКОГО.
Так мы поняли, что кору нам придется делать с рюкзаками, содержимое которых должно нас спасти от сильного холода и голода. Автономка на три дня.
Стали обсуждать оборудование, у кого что есть, кому еще что нужно. И наш куратор сообщает — обязательно нужно взять трекинговые палки (альпенштоки). Мы начинаем спорить, что это не обязательно. Но наш собеседник, захлебываясь эмоциями встает и демонстрирует нам: когда вы будете идти, вам палки будут не нужны, но в одном случае они вам очень будут нужны! Это когда вы остановитесь отдохнуть. Ни в коем случае нельзя садиться! Отдохнуть можно только оперевшись на палки! А если вы сядете, то вы уже не встанете. Запомните, я не советую вам садиться!
Далее ситуация стала усугубляться. С каждым новым сообщением становилось все страшнее и страшнее. Стали проскакивать мысли, что по каким-то причинам наш маршрут может все же не состояться. Наш куратор сказал, что по всей вероятности мы упертые и придется нам идти, но завтрашний день многое покажет.

В завершение этой части прилагаю видео. Китайцы дружно делают зарядку на всех площадках города.

25.11. Мы утеплились. Купили много от холода. Теперь замерзнуть мы уже не боимся, теперь мы боимся оголодать в «автономке». И обсудить этот вопрос мы решили за ужином. Интересная подача была в этом ресторане. Также , как и в прошлый раз по центру стола нам поставили кастрюлю с водой и принесли такую дощечку, вырезанную по форме коровы и все на ней соответствовало тем частям тела, не которых лежали подготовленные кусочки мяса и потрохов. Очень вкусно, не калорийно, мне понравилось!

26.11. Перелет в Лхасу.

24.11. Это не то, что вы подумали, это ходовые испытания.
В Пекине холодно. И мы решили пройти ходовые испытания своей горной одежды на Великой Китайской стене. На улице было, может быть, -2, наверное те, кто не из Крыма улыбнутся, но для нас это уже контраст. Мы одели все свое самое теплое, что приготовили для -20. Вышли на улицу и сразу замерзали. Надо сказать, что собирал нас народ опытный. Моя сестра из Питера передала мне все, в чем они обычно ездят на активный зимний отдых в Финляндию, мы покупали все в специализированных магазинах — термобелье, ботинки, спальники... Боюсь даже предположить, что будет дальше. Но ходовые испытания не пройдены, завтра поедем утепляться.
На Китайской стене я была уже несколько раз, но все время в разных местах и вот в этот раз мы еще решили посетить музей китайской стены. И знаете, что я обнаружила к своему стыду от невежества. Оказывается, Китайская стена — это вовсе не «отгородка» от Монголии или России. И вот эти споры, что она на самом деле русская или некитайская, или посмотрите куда направлены бойницы, кто от кого защищался... Ой как все запущено! Людям-то нужны были деньги, и они придумали на торговых путях ставить стены, которые не объехать и не обойти, и за проход брали деньги! Их там очень много, этих крепостных государств, два из них я попыталась снять с макета. Сегодня государственными памятниками являются четыре стены (тоже прилагаю снимок). И, как видите, вряд ли они могут являться государственными границами. Ну, это так, тема для следующих изысканий, но тема очень интересная.

23 ноября.
Пекин — это в понимании наших туристов Великая китайская стена, Запретный город и шопинг. Действительно, практически все, что мы видим на рынках китайского — это из Пекина (я имею ввиду одежду, украшения и тд). И еще, если говорить о настоящем Пекинском — то это утка. Настоящую утку по-пекински можно отведать только здесь, хоть предложат вам ее на о.Хайнань и в Москве. Здесь эту утку вам подадут вместе с сертификатом, на котором будет указан номер этой утки, а учет уже ведется не первую сотню лет. Единственное, что не стоит обольщаться — при том, что блюдо не дешевое, есть вам придется мало. Это всего лишь небольшой срез кожи со спинки, ну и то, что к коже прилипло.
А потом, утку демонстративно увозят и вы ее больше не увидите, и соответственно не съедите. Однажды, Тимофей изловчился и схватил за рукав уже отъезжающего официанта и говорит, мол, давай, объедки нам тоже оставляй, мы обглодаем. Официант пытался объяснить, что это не по фен-шую, но под напором сдался. Вот тут и начался праздник! А то дурят нашего брата.
В этот раз мы пошли тоже в национальный ресторан — Сеть 313. Это когда все готовят прямо у тебя на глазах за твоим столом, но это очень необычно. Сначала просто мешают специи с водичкой и разливают попробовать, потом что-то добавят и опять разливают. Вкус каждой порции меняется и в конце концов в кастрюле становится такой наваристый супчик и можно вылавливать из него то, что тебе больше понравилось. Я такой формат первый раз попробовала — мне очень понравилось.
А на выходе из ресторана нам предложили десерт. Я внимательно изучила и решила отказаться. Скорпионы и личинки — не моя страсть.